Ende 1994 kam ein junger Absolvent der Landwirtschaftsschule Elsenburg auf eine Farm im hintersten Winkel des Franschhoek-Tals. Er brachte einen Kühlschrank mit, eine Stereoanlage und ein Auto. Viel mehr nicht. So erzählt es Marc Kent heute, und man spürt, dass ihm die Geschichte gefällt. Boekenhoutskloof begann mit 6'000 Flaschen. Inzwischen füllen die Marken des Hauses jedes Jahr über sechs Millionen ab, und mehr als die Hälfte des Geschäfts hängt an einem einzigen Wein: The Chocolate Block. Seinen Namen wollte Kent zuerst gar nicht.
Kellner, Student, Gipsbein
Bevor er Wein machte, hat Kent ihn serviert. Im Restaurant Black Marlin bei Cape Point arbeitete er als Kellner, und der Besitzer Gerald Ludwinski, ein grosszügiger Weinkenner, teilte mit ihm so manche Flasche der ganz grossen Namen. Danach kam Elsenburg. Kent schloss 1994 ab, im selben Jahrgang wie Eben Sadie, der später ebenfalls zu den prägenden Figuren des südafrikanischen Weins werden sollte.
Für die Absolventen war eine Studienreise durch die klassischen Weinregionen Europas geplant. Kurz vor dem Abflug endete ein feuchtfröhlicher Abend am Strand mit einem schwer verletzten Bein. Kent stieg trotzdem ins Flugzeug, auf Krücken und gegen den Rat seines Arztes. Sadie trug ihm wochenlang das Gepäck hinterher.
Eine Farm, aber kaum Reben
Die Farm Boekenhoutskloof wurde 1776 gegründet. 1993 kaufte eine Gruppe von Partnern das Anwesen und liess es restaurieren, Ende 1994 holten sie Kent als ersten Winemaker. Empfohlen hatte ihn Jacques Borman von La Motte, bei dem er als Student einige Lesen gearbeitet hatte.
Der erste Wein war ein Cabernet Sauvignon aus dem Jahrgang 1996. Ein Jahr später folgten ein Semillon und ein Syrah, für den Kent gerade einmal acht Tonnen Trauben zur Verfügung hatte. Dieser 1997er machte südafrikanischen Syrah zum Gesprächsthema und das kleine Weingut zur ersten Adresse für die Sorte. Den Boekenhoutskloof Syrah führen wir bis heute.
Nicht alles gelang. Die Reben, die Kent in den 1990er-Jahren selbst pflanzen liess, wurden später wieder ausgerissen und neu gesetzt. Seine Begründung ist bemerkenswert unverblümt: Er habe damals schlicht miserable Arbeit gemacht. Als Weinbauer hat er sich nie gesehen.
Die Sache mit der Schokolade
Lord's Cricket Ground in London, im Jahr 2000. An einem Südafrika-Anlass schlug Tony Allen, damals Einkäufer bei der britischen Weinhandelskette Oddbins, dem jungen Winemaker ein Geschäft vor. Kent solle für Oddbins einen Shiraz unter Eigenmarke machen. Name: The Chocolate Block. Kent lehnte ab. Weine für fremde Etiketten, das war nicht sein Ding.
Im Jahr darauf fuhr er durchs Roussillon bis an die Costa Brava. Dort fiel ihm auf, dass einige Winzer Cabernet zu ihrem Syrah und Grenache pflanzten, um den Weinen mehr Struktur zu geben. Kent nahm die Idee mit nach Hause.
Dann kam 2002. Ein schwacher Jahrgang. Kent nutzte ihn zum Experimentieren und stellte einen Blend zusammen, gebaut auf Syrah, ergänzt mit Grenache und Cabernet, dazu Cinsault und ein Schuss Viognier für den Duft. 15 Fässer davon kamen 2003 auf die Flasche, und noch immer fehlte ein Name.
Also ging Kent zu Tony Allen zurück und fragte, ob er sich an den Vorschlag von damals erinnere. Allen war einverstanden, der Name durfte bleiben. Einzige Bedingung: Den ersten Jahrgang bekam Oddbins exklusiv. So jedenfalls erzählt es Kent. Jancis Robinson hatte 2005 eine nüchternere Erklärung notiert, wonach der Wein so heisse, weil er reich und süsslich wirken solle. Wie aus den 15 Fässern ein Wein mit Tausenden Fässern pro Jahrgang wurde, zeigen wir im Artikel Chocolate Block durch die Jahrgänge.
Geliehenes Geld
Die Partner merkten bald, dass ihr Winemaker mehr konnte als Wein machen. 2004 wurde das Geschäft aufgeteilt: hier die Farm, dort die wachsende Markenfirma. Kent wollte einen echten Anteil an der Firma. Um ihn zu bezahlen, musste er sich nach eigenen Worten überall Geld leihen.
Die Wette ging auf. 2007 wurde er Diners Club Winemaker of the Year. 2009 kaufte Boekenhoutskloof die Helderberg Winery bei Stellenbosch, seither das Zuhause des Chocolate Block. 2015 holte Kent Gottfried Mocke als Chief Winemaker, der den Keller seither führt.
Bewunderer hat Kent viele, Kritiker auch. Der südafrikanische Weinjournalist Michael Fridjhon nannte ihn 2026 den Steve Jobs des Kapweins, schob aber im selben Text nach, die Cabernets des Hauses wirkten auf ihn eher wie Samsung. Und nicht jede neue Marke, die Kent anstiess, hat überlebt. Einige wurden laut World of Fine Wine schnell wieder eingestellt, als sie die Erwartungen nicht erfüllten.
Ein Rätsel bleibt das Etikett. Darauf stehen sieben Stühle. Fridjhon sieht darin die sieben Partner der Anfangszeit, Decanter eine Anspielung auf die Möbel aus Kap-Buche, dem Holz, nach dem die Farm benannt ist. Gut möglich, dass beides stimmt.
Aus dem Douro
Seit 2020 lebt Kent in Portugal. An seinem 50. Geburtstag übernahm er zusammen mit Rita Marques ein kleines Weingut im Douro. In den Keller von Boekenhoutskloof greift er im Alltag kaum noch ein. Eines aber hat er nie abgegeben: Jede Assemblage des Hauses geht über seinen Tisch, bevor sie abgefüllt wird.
Sein jüngstes Projekt in Südafrika ist weiss. Der Goldmine White ist als Partnerwein zum Chocolate Block gedacht, wir haben ihm im Mai einen eigenen Artikel gewidmet. Wer die Geschichte von Anfang an schmecken will, greift trotzdem zum Roten. Den Chocolate Block haben wir in elf Jahrgängen am Lager, vom aktuellen 2024er zurück bis 2008.
Text: KAPWEINE Redaktion
Quellen:
- Decanter: Sweet like chocolate, Boekenhoutskloof and the creation of a South African icon (2025)
- World of Fine Wine: Marc Kent, Generous spirit (2026)
- Business Day: Michael Fridjhon, Boekenhoutskloof's Marc Kent is the Steve Jobs of Cape wine (2026)
- Decanter: Boekenhoutskloof, reflecting on 30 years
- Decanter: Boekenhoutskloof, tasting the new releases
- Wine Spectator: Winemaker Talk, Marc Kent
- Jancis Robinson: The Chocolate Block 2003 Western Cape
- Strauss & Co: Boekenhoutskloof
